От фотографий обычно ждут сходства с реальным объектом, но зачастую при отсутствии навыка фотографирования предмет на фото выглядит совсем иначе. Иногда это проблема с освещением, иногда с цветопередачей, а иногда и проблемы с фокусом, наличием шума или другими артефактами на фото, которые искажают реальный предмет.

В этой статьей рассказано о нюансах, которые влияют на качество съемки, а также приведена информация о бюджетном варианте фотографирования моделей.

P.S.: Для просмотра рисунков в полном размере просто нажмите на соответствующий рисунок (все рисунки кликабельны).

1. Необходимое оборудование

Для получения хорошего кадра необходимо следующее:

Фотоаппарат: зеркальный, цифровой или мобильный телефон с более ли менее нормальной камерой.
Хорошее освещение (лампа, вспышка или естественный свет от окна).
Фон, т.е. то, на чем можно снимать.
Штатив или что-то, на что можно установить камеру, чтобы она не шевелилась.

Далее расскажу обо всём поподробнее.

2. Освещение

Освещение для съемки можно использовать как естественное (свет от окна), так и искусственное (лампа, вспышка).

2.1. Естественное освещение

Свет от окна хорошая альтернатива искусственному свету, не требует каких-то дополнительных затрат и всегда под рукой. Но даже в этом случае правильный свет нужно еще поймать. Если на улице яркое солнце и оно светит в окно, то необходимо использовать какую-нибудь ткань для рассеивания света (напр., марлю), так как при отсутствии рассеивателя некоторые части модели будут засвечены и при этом будут жесткие тени (рис. 1). Такой свет называется жестким и его следует избегать. Лучше всего выбирать облачную погоду, когда свет мягкий и не требует дополнительного рассеивания (рис. 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

К минусам естественного освещения можно отнести непостоянный оттенок. В этой ситуации велика вероятность получения одной модели с разным оттенком и нужно будет каждый раз перенастраивать экспозицию, так как в разное время суток и в разную погоду освещение будет разным (на приведенных выше фото видна разница – одно теплее, другое холоднее; еще на рисунке 1 видно на тени, что включена обычная лампа, которая также влияет на баланс белого), но при умении настройки баланса белого вручную или с помощью серой карты (или другого приспособления), это проблемы не составит.

2.2. Искусственное освещение

Искусственное освещение может быть постоянным (любая лампа) или импульсным (вспышка).

В интернете есть много информации о значениях цветовой температуры для разных источников света, поэтому подробно на этом останавливаться не буду и упомяну только часто используемые источники.

В качестве искусственного освещения можно использовать от одной до трех ламп, а можно и больше, в зависимости от того чего вы хотите добиться. Просто для дома достаточно использовать одну лампу и отражатель. Лампочки для ламп лучше выбирать с цветовой температурой приближенной к нейтрально белому свету, на таких лампах обычно написана температура в кельвинах, для разных ламп значение будет разным (например, для вспышки это 5500 К, для флуоресцентных ламп – от 4000 до 5000 К). При использовании ламп накаливания лучше брать более мощные лампы, но даже в этом случае нужно иметь в виду, что такая лампа будет давать желтый оттенок и будет необходимо настраивать баланс белого. В данном случае лучше всего использовать либо флуоресцентные лампы, либо светодиодные. На коробке с лампой обычно прописывается вся необходимая информация.

Мы используем флуоресцентные лампы фирмы ЭРА с цветовой температурой 4200 К и потребляемой мощностью 23 Вт (что соответствует световой отдаче примерно в 100-110 Вт).

В данном случае о встроенной вспышке речь вообще не идет, так как фотографирование модели «в лоб» создает на ней ненужные блики и искажает цвета, кроме того появляются очень жесткие тени и объект становится плоским. Такие фотографии очень сложно исправлять в редакторах, а местами и совсем невозможно. Конечно, можно прибегать к различным ухищрениям, типа отражателей, рассеивателей и тому подобного для встроенных вспышек, но это всё усложняет задачу, поэтому тут мы эти варианты рассматривать не будем.

Также к искусственному освещению относятся вспышки (внешние). Для них обычно в фотоаппаратах есть выбор режима баланса белого – вспышка. Цветовая температура вспышки 5500 К.

Еще добавлю, что на освещение кадра и на жесткость теней влияет и размер источника света и его удаленность от объекта. Чем больше источник, тем тени мягче; чем меньше, тем соответственно жестче. Чем ближе источник света, тем тени мягче; чем дальше, тем жестче.

2.3. Схемы освещения

1. Фронтальное освещение, где источник света расположен позади фотоаппарата или рядом с ним (рис. 3). Плюсы – нет теней, модель полностью освещена. Минусы – модель становится “плоской”, нет объема, все неровности на модели сглажены, не видна текстура. Если другого варианта съемки нет, то старайтесь расположить источник света примерно под углом 45 градусов (рис. 4).

Рисунок 3

Рисунок 4

2. Контровое освещение, где источник света расположен позади объекта съемки (рис. 5). Плюсы – объект хорошо отделен от фона, красивый свето-теневой рисунок. Минусы – сложность реализации, необходимость использования отражателей для подсветки переднего плана.

Рисунок 5

3. Боковое освещение, где источник света расположен справа или слева от объекта съемки. Самая распространенная схема, позволяющая получать и равномерно освещенный кадр (рис. 6), и атмосферный (рис. 7).

Рисунок 6

Рисунок 7

3. Фон

В качестве фона можно использовать все что угодно и в основном это зависит от того, что вы хотите продемонстрировать.

Если речь о демонстрации результата сборки и покраски модели, то используйте однотонный фон контрастный по отношению к модели, чтобы детали не терялись на фоне.

Лучше использовать матовый фон, чтобы он не создавал ненужных отвлекающих бликов. Для создания плавного перехода от низа к задней стенке обеспечивайте плавный переход фона, что можно сделать при использовании бумаги, картона, ткани или пластика.

Если используете ткань (что очень удобно, например, простынь купить или просто кусок ткани), то обязательно погладьте ее перед съемкой, чтобы фон смотрелся аккуратно. Конечно, если у вас задуман мятый фон, например, какая-нибудь мешковина, которая входит в задумку, то это другое дело.

Также учитывайте, что при съемке модели с нанесенными пигментами часть пигмента осыпается на фон, так что выбирайте то, что вам удобнее: либо бумагу, с нее можно смахнуть его кистью или грушей; либо ткань, с нее сложнее смахнуть грязь, но ее можно стирать и она прослужит дольше; либо пластик, его можно просто протереть тряпкой или помыть.

Минусы бумажного фона:

– хранить нужно в свернутом виде, чтобы избежать перегибов;

– после разворачивания сложно прикрепить, так как сворачивается обратно;

– если помнется, то не отгладить;

– может давать посторонние блики.

Минусы тканевого фона:

– если испачкается, то нужно стирать;

– мнется при складывании, но занимает мало места при хранении.

Минусы пластикового фона:

– сложнее крепится;

– может давать посторонние блики.

Еще один момент – фон должен быть в 2-3 раза шире модели, так как при съемке под углом фон также будет под углом и его может быть мало для заполнения кадра.

4. Ракурс съемки

Ракурс съемки (рис. 8) играет далеко не последнюю роль. Обычно для фото моделей используют ракурс примерно 30 градусов, чтобы было лучше видно общую картину проделанной работы (рис. 9). Для придания модели натуральности используют ракурс, как в реальном масштабе при виде из глаз, то есть на уровне модели (рис. 10). В отдельных случаях для демонстрации отдельных элементов используются и другие ракурсы, например, вид сверху.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

5. Полезные приспособления

5.1. Штатив

При съемки миниатюр штатив очень удобен, так как очень мелкие предметы снимать с рук очень сложно и для обеспечения фокуса и избегания «шевеленки» (шевеления рук). Но вместо штатива можно использовать стопку книг, какую-нибудь коробку или что-то достаточно устойчивое.

5.2. Груша

Груша, которая предназначена для очистки объектива, также очень удобна и для сдувания пыли и волосинок с объектов съемки. Можно, конечно, сдувать и традиционным способом, при помощи рта, но груша позволяет не оставить при этом нежелательных мокрых следов.

5.3. Пульт для фото

Чтобы были четкие снимки не обязательно покупать пульт, можно пользоваться автоспуском. Особенно это актуально для съемки фигурок и очень мелких предметов.

5.4. Кисть

Кисть в модельном деле необходима для смахивания пыли с объекта съемки, т.к. она может быть не видна невооруженным глазом, а на фото это сильно бросается в глаза. Кисть может быть любая, но такая, которая не повредит краску.

6. Постобработка

При такой фотосъемке постобработкой лучше не злоупотреблять, если вы фотографируете, чтобы продемонстрировать результат своей работы. Старайтесь сразу сделать фотографию с правильной передачей цвета, чтобы не тратить время на коррекцию. Конечно, если вы снимаете в RAW формате, то потребуются минимальные действия в Photoshop или Lightroom или другой программе, как минимум для конвертации файла. Но это уже отдельная история, которой в этой статье мы касаться не будем.

7. Съемка с лайткубом

С помощью лайткуба можно делать неплохие снимки. Он позволяет избежать жестких теней и позволяет сделать равномерное освещение кадра (рис. 11), при условии наличия хотя бы двух источников. В идеале необходимо иметь три источника света: два по бокам и один сверху.

Рисунок 11

Обычно в поставку с лайткубом входят от двух до пяти разного цвета фонов, при этом каждый фон имеет две поверхности матовую (вроде бархата) и полуглянцевую (типа плащевки).

В случае с моделями лучше использовать матовую поверхность, чтобы фон не бликовал на фотографиях, если снимать какую-нибудь диараму с глянцевыми и светоотражающими элементами, то можно к лайткубу прикрепить переднюю стенку и фотографировать через отверстие, но в основном такой необходимости нет.

По поводу фонов хотелось бы добавить, что, если хранить их в чехле, то они будут все время мятые и в местах сгибов они будут перетираться и портиться. И, если вам хочется добиться ровного фона на фото, то их надо предварительно погладить.

Еще один момент, при съемке моделей без подставок, при наличии на модели пигментов они будут сыпаться на фон, со временем фон придется постирать, а делать это нужно очень аккуратно, иначе ворс местами облезает.

8. Фотоаппарат

Каждая статья про фотографирование содержит информацию об основных элементах фотоаппарата и эта статья не исключение. Без элементарных знаний устройства фотоаппарата сложно сделать хороший кадр предмета правильно передав его цвет и детали.

Основной задачей фотографирования является светопись, поэтому элементы фотоаппарата все завязаны на то, чтобы осветить матрицу и получить хорошо проэкспонированный кадр. Экспонирование – процесс облучения фоточувствительного элемента, в нашем случае матрицы.

8.1. Устройство фотоаппарата

На рисунке 12 схематично изображены некоторые элементы зеркального фотоаппарата.

Рисунок 12

1 – видоискатель (корпус камеры),

2 – призма (корпус камеры),

3 – матрица (корпус камеры),

4 – затвор (корпус камеры),

5 – зеркало (корпус камеры),

6 – процессор (корпус камеры),

7 – диафрагма (объектив камеры),

8 – система линз (объектив камеры),

9 – направление света.

8.2. Настройка фотоаппарата

За правильно проэкспонированный кадр отвечают три основные настройки – диафрагма, время выдержки и чувствительность.

8.2.1. Диафрагма

Диафрагма располагается в зеркальном фотоаппарате внутри объектива и по функциональности напоминает зрачок глаза. Если света много, то зрачок сужается; если мало, то расширяется. В применении к диафрагме, если света много, то диафрагму нужно закрывать; если мало, то открывать. На экране фотоаппарата значение диафрагмы отображается с буквой f и диафрагменным числом. Чем выше диафрагменное число, тем больше будет зона фокусировки у объекта.

Рисунок с полностью открытой диафрагмой F4.5 (низким диафрагменным числом) – малая зоны фокусировки

Рисунок 13

Рисунок с закрытой диафрагмой F9 (высоким диафрагменным числом) – средняя зона фокусировки.

Рисунок 14

Рисунок с закрытой до предела диафрагмой F29 (высоким диафрагменным числом) – большая зона фокусировки.

Рисунок 15

Никогда не закрывайте диафрагму до предельных значений камеры, так как на изображении при таких значениях начинают появляться артефакты. У каждой фотокамеры есть свои рабочие значения диафрагменного числа (обычно достаточно закрыть диафрагму до значения 9 – 11).

8.2.2. Выдержка

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры в момент нажатия кнопки спуска. Если сравнивать с глазом, то это будет веко. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в кадр. Если света мало, то необходимо устанавливать более длинные выдержки – от 1/30 и длиннее. При работе с длинными выдержками очень важно не шевелить фотоаппарат, т.к. в кадр попадут все движения камеры и кадр будет нечетким, размазанным (рис. 16). Поэтому так важно использовать штатив или что-то, на что можно установить фотоаппарат, так как при съемке с рук с такой выдержкой видно «шевеленку».

Рисунок 16

8.2.3. Чувствительность ISO

Светочувствительность – это значение, определяющее чувствительность матрицы к свету. Чем меньше размер матрицы, тем хуже ее светочувствительность. Чем ниже значение, тем менее чувствительна она к свету. То есть, чем темнее, тем выше нужно устанавливать данное значение. Поскольку светочувствительность сильно влияет на качество фотографии советую ее менять в самую последнюю очередь. ISO так же имеет рабочие значения, которые отличаются для разных фотокамер. При превышении рабочих значений на фотографии появляется цифровой шум, который мешает правильному отображению цвета и портит контрастность мелких деталей (рис. 17-19). Лучше всего устанавливать значение 100 и ниже и стараться улучшить внешнюю освещенность кадра (например, установив лампу с более высокой мощностью). Поскольку рабочие значения ISO зависят от размера матрицы, то для зеркальных фотокамер они могут достигать и значений 1000, но обычная любительская зеркальная камера начинает «шуметь» со значений ISO 300; в «мыльницах» и мобильных телефонах это значение еще меньше, то есть уже со значения ISO 200 появляется «шум», а это повышение всего лишь на одну ступень.

Рисунок 17 (ISO 100)

Рисунок 18 (ISO 1000)

Рисунок 19 (ISO 6400)

8.2.4. Баланс белого

Баланс белого является важной настройкой, которая влияет на цветопередачу кадра. При неправильно установленном ББ вместо зеленого цвета можно получить желтый или синеватый оттенок (рис. 20-22).

Рисунок 20 (желтый оттенок)

Рисунок 21 (правильный баланс белого)

Рисунок 22 (синий оттенок)

Чтобы получить цветопередачу на фото близкую к реальной, необходимо верно настроить цветовую температуру или верно выбрать источник освещения в настройках фотоаппарата. Принцип работы ББ заключается в компенсации того или иного оттенка. Например, при использовании лампы накаливания в качестве освещения объект приобретает желтый оттенок, но при выборе ББ «лампа накаливания» камера компенсирует этот цвет, добавляя кадру синие оттенки. Конечно, зачастую конкретные режимы ББ работают с максимальной компенсацией цвета в ту или иную сторону и гораздо проще выбрать автоматический режим, особенно, если вы планируете сделать только несколько кадров объекта и за один раз. Но что, если вы планируете сделать целую серию снимков или снимать каждый этап покраски модели и хотите видеть реальную разницу цвета. В этом случае лучше выбрать конкретный режим ББ и все кадры делать в нём, т.к. при использовании автоматики на ББ влияет любая мелочь, будь то освещение, цвет модели или расположение модели в кадре. С конкретным режимом ББ цвет кадра не будет меняться от кадра к кадру и проще будет делать пакетную обработку фото, нежели настраивать ББ для каждого кадра отдельно.

8.2.5. Фокусировка

Фокусировка может быть ручной или автоматической. Если есть возможность использовать ручную фокусировку, т.е. выбирать точку фокуса самостоятельно, то старайтесь использовать именно ее, чтобы контролировать выбор точки фокусировки на объекте.

Обычно фокус устанавливается на основной объект кадра, например, на башню танка при общей фотографии. Задний и передний план при этом будут медленно размываться, но имейте в виду, что передний план размывается сильнее, чем задний, поэтому имеет смысл ставить точку фокусировки немного ближе к камере, а не по центру башни.

Если ручная фокусировка отсутствует, то при работе с автоматической фокусировкой старайтесь использовать однотонные фоны контрастные по отношению к объекту, чтобы фокус был на объекте съемки, т.к. автофокус в основном устанавливает фокус, ориентируясь на контрастные участки кадра.

При наличии ручной фокусировки можно также получить кадр, который будет полностью в фокусе. Сделать это можно программным способом, который называется Focus Stacking, с помощью этого метода фокус с разных кадров совмещается на одной фотографии. Для этого необходимо установить камеру на штатив или просто на что-то жестко закрепленное, чтобы не было смаза, и сделать несколько кадров, устанавливая фокус на разных частях кадра. Затем с помощью программы, например, Photoshop совместить все эти кадры. Про совмещение в интернете много разной информации, поэтому углубляться в данной статье в этот процесс не буду.

8.2.6. Экспозиция

Индикатор экспозиции показывает, насколько верно проэкспонирован кадр при текущих настройках камеры.

При корректно проэкспонированном кадре, то есть нет пересветов или темных участков, индикатор установлен на 0.

При наличии темных участков на фото, когда детали находятся в тенях индикатор отображается в сторону минуса; при пересвете – в сторону плюса.

Рисунок 23 (пересвет)

Рисунок 24 (нормальный свет)

Рисунок 25 (недосвет)

Лучше немного недосветить кадр, чем сильно его пересветить, так как вытянуть детали из тени немного проще, чем из света. Но в любом случае лучше стараться сразу нормально проэкспонировать, т.к. в случае сильного пересвета или недосвета при вытягивании в редакторе качество фото сильно ухудшается.

8.2.7. Экспозамер

Экспозамер или замер экспозиции это способ, которым камера определяет освещенность кадра и отображает его на индикаторе экспозиции.

При использовании матричного замера камера измеряет широкую часть кадра и выставляет экспозицию согласно распределению оттенков. Если говорить простым языком, то при фотографировании зеленого танка на черном фоне фотография будет гораздо светлее, чем есть на самом деле и черный цвет будет серым.

При использовании центровзвешенного замера камера измеряет весь кадр, но отдает максимальное предпочтение центральной части кадра. Этот замер в нашем случае лучше матричного, т.к. камера уже будет больше ориентироваться именно на зеленый цвет танка, нежели на фон.

При использовании точечного замера камера измеряет текущую точку фокусировки. В этом случае на фото будет правильнее всего передан цвет зеленого танка, если фокус был установлен на нем, игнорируя фон.

При фотографировании моделей лучше всего использовать именно точечный или центровзвешенный замер.

8.2.8. Режим

Все фотоаппараты умеют фотографировать в автоматических сюжетных режимах (портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро и т.д.) и у многих есть возможность съемки в ручных режимах.

При наличии ручного режима лучше использовать именно его, чтобы максимально контролировать процесс работы фотоаппарата. Как правило, даже в современных телефонах можно минимально настроить ISO, выдержку, баланс белого и экспозицию.

Если ручного режима нет, то можно снимать в режиме макро, который позволит сфокусироваться на минимальном расстоянии от объекта. Но в данном случае нужно обращаться внимание на встроенную вспышку, т.к. при недостаточной освещенности фотоаппарат ее обязательно будет задействовать при съемке. Можно просто удерживать ее рукой, а можно чем-то прикрыть.

8.2.9. Формат фото

При работе с «мыльницей» или телефоном фотографии всегда имеют формат JPEG, поэтому для получения правильного баланса белого нужно хорошо осветить модель и правильно выставить настройки. Если увеличить яркость и откорректировать какие-то артефакты на фото в данном случае с помощью редактора можно, то баланс белого будет нормально не настроить. Так что при работе с такими камерами обращайте внимание в первую очередь на корректную передачу цвета.

При работе с зеркальным фотоаппаратом несколько проще, он умеет снимать и в формате JPEG и в формате RAW. Если вы уверены, что с цветопередачей у вас все хорошо (баланс белого выставлен нормально), то я считаю ненужным снимать в RAW формате, т.к. это предполагает постоянную конвертацию файлов из RAW в JPEG, да и файлы в формате RAW весят больше, чем JPEG. Остальные настройки можно делать и с JPEG файлом при необходимости. Если же вас не устраивает цветопередача или она отличается от цвета реальной модели, то лучше фотографировать RAW формате и уже в редакторе подкручивать баланс белого.

В любом случае лучше стремиться сразу фотографировать хорошо и обращать внимание на мелочи, чем потом еще тратить время на обработку в редакторе.

9. Оборудование и его настройки, используемые для Scale Journal

Для фотографий мы используем фотоаппарат Nikon D5200 c китовым объективом 18-55 и камеру телефона.

Камера	Nikon	Телефон
Лампы	Люминесцентная 4200 К 23 Вт	Светодиодная 6000-6500 К 7 Вт
Расположение ламп	Две по бокам и одна сверху или две спереди и по бокам	Спереди сверху
Диафрагма	f/9	–
Выдержка	1/6	1/5 или 1/10
ISO	100	100
Экспозамер	Точечный	–
Баланс белого	PRE	Флуоресцентная

Для съемки в лайткубе с тремя люминесцентными лампами 4200 К, 23 Вт (две по бокам и одна сверху) или с двумя такими же лампами (немного спереди по бокам) используются следующие настройки фотоаппарата Nikon: