Свинцовая фольга – очень полезный продукт для всякого рода модельных и фигурных конверсий, особенно там, где требуется показать, к примеру, сложные драпировки тканей (смятый брезент, полы плаща или шинели, развевающийся флаг и т.д.). Очень подходит она и для имитации ремней оружия. В отличие от других материалов, которые используют моделисты (например, крашеной кальки, алюминиевой фольги, плоского тянутого литника) свинцовая фольга очень пластична, что позволяет «лепить» ремень в любой конфигурации: болтающийся, натянутый, зажатый в руке и пр.
Первым делом нужно отыскать эту самую фольгу. Мои запасы сейчас на исходе, а в свое время я добыл довольно много этого материала, раскроив пару старых тюбиков из-под художественной масляной краски. После отмывки и очистки получившийся лист фольги следует раскатать каким-нибудь округлым предметом (например авторучкой) до получения ровной гладкой поверхности. Для удобства можно обрезать края до получения идеально прямоугольного листа – отходы пойдут на всякие мелочи, ремни для касок и т.п. Толщина листа не должна превышать 0,5 мм, имеет смысл даже слегка подшкурить кромки, иначе ваши изделия будут выглядеть немасштабно толстыми.
Итак, острым ножом по линейке нарезаем полосы-заготовки для ремня. Нужны полосы 3 типов (по ширине): собственно ремень, узкая полоса, и самая узенькая, почти что металлическая стружка (рис. 1). Очень важный момент – достоверно изобразить антабки, или узел крепления ремня к ложе или прикладу оружия. Для этого конец ремня сгибается, так мы даем «хвостик» для подгонки ремня по длине (на реальном оружии, разумеется).
В место сгиба под ремень аккуратно просовывается самая узенькая металлическая полоска (стружка), которая затем формируется в антабку (рис. 2). Для этой цели можно использовать и тонкую проволочку, и отходы от травленых деталей, суть не меняется. Просто фольга пластичнее.
Далее, поперек ремня – там, где он получился сдвоенным из-за «хвоста», накладывается петля из узкой полоски фольги, эта полоска обжимает ремень, концы ее аккуратно клеятся в стык на тыльной стороне (рис. 3).
Завершающий этап: воспроизведение дырочек для подгонки по длине, их лучше не прокалывать – так велик риск продавить и порвать ваш ремень – а просверлить, к примеру, иглой от шприца. (рис. 4).
Все клеевые соединения выполняются цианоакрилатным клеем («Суперглю»), красится все в обычном порядке, при этом металлические части можно и не окрашивать.
Автор: Алексей Фоминых